Retroscena

Certificati di sostenibilità: una mini guida

13.10.2021

Traduzione: Nerea Buttacavoli

L'industria della moda è una delle più sporche. I sigilli ecologici dovrebbero portare luce nell'oscurità e mostrare quali tessuti sono stati prodotti in modo pulito – ma bisogna sapere cosa significano davvero.

GOTS, Oeko-Tex, Bluesign... ci sono una marea di etichette e iniziative di sostenibilità. Riconoscono i prodotti tessili realizzati con materiali verdi, le aziende che producono in modo sostenibile o quelle che sono socialmente impegnate. Ma a cosa bisogna fare caso e cosa significano i sigilli in realtà? Facciamo chiarezza.

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Il sigillo tessile GOTS è lo standard principale per il trattamento dei capi d'abbigliamento realizzati con fibre naturali prodotte biologicamente e i loro siti di produzione. L'etichetta di sostenibilità identifica i prodotti che consistono almeno al 70% di fibre naturali organiche certificate come il cotone. Distingue anche tra fibre «da agricoltura biologica controllata» (kbA) e «da allevamento biologico controllato» (kbT). L'obiettivo del GOTS è di stabilire uno standard sociale ed ecologico uniforme a livello globale che copra l'intera catena di produzione degli indumenti. La condizione per le etichette è un accordo di licenza con GOTS, in cui si impegnano a rispettare tutti i criteri. I controlli hanno luogo annualmente. Inoltre, vengono anche effettuati controlli casuali senza preavviso.

Critica: In termini di standard sociali, l'etichetta di sostenibilità è basata sui criteri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. I critici dicono che non sono abbastanza ampi per proteggere i lavoratori. Inoltre, i prodotti di pelliccia e cuoio non sono presi in considerazione.

Bluesign

Il sistema Bluesign della Bluesign Technologies AG svizzera esclude completamente le sostanze nocive per l'ambiente dal processo di produzione. Questo va a beneficio non solo dei consumatori, ma anche dell'ambiente e dei lavoratori. Non si concentra solo sui residui problematici nel prodotto finale, ma anche su quelli delle aziende. Se un prodotto porta il sigillo Bluesign, è stato lavorato almeno al 90% in aziende certificate.

Critica: Questo standard di sostenibilità non esclude nessuna fibra. L'uso del naturale, del sintetico e del riciclato complica il ciclo tessile.

Oeko-Tex

Oeko-Tex è l'associazione di 18 istituti indipendenti in Europa e Giappone. Si tratta di un sistema di certificazione che copre tutte le fasi di produzione del tessile e della pelle.

Standard 100 by Oeko-Tex:

Immagine: Standard 100 by Oeko-Tex

Gli indumenti con questo sigillo non contengono sostanze chimiche dannose per la salute. Tuttavia, l'attenzione è solo sul prodotto finale. Questa etichetta non tiene conto delle sostanze utilizzate nella coltivazione o nella tintura. Buono a sapersi: anche i tessuti in fibre sintetiche possono portare questo sigillo.

Step by Oeko-Tex:

Questa etichetta (precedentemente: Standard 1000 by Oeko-Tex) è la continuazione dello Standard 100 by Oeko-Tex. L'attenzione si concentra sulle imprese stesse. Per la certificazione, devono soddisfare determinati criteri. Questi includono il risparmio energetico, il rispetto delle norme sulle acque reflue e il non utilizzo di coloranti e pesticidi dannosi per l'ambiente.

Made in Green by Oeko-Tex:

Il certificato è sinonimo di prodotti tessili e in pelle tracciabili provenienti da aziende e luoghi di lavoro ecologici e socialmente responsabili. I tessuti sono controllati secondo lo Standard 100 by Oeko-Tex. La catena di approvvigionamento può essere tracciata dai consumatori grazie a un codice QR o all'ID del prodotto.

Critica: Poiché l'etichetta di sostenibilità permette anche fibre miste e riciclate, i tessuti sono riciclabili solo fino a un certo punto. Inoltre, il nome è fuorviante e può essere frainteso: «Oeko» non è sinonimo di abbigliamento prodotto ecologicamente con fibre naturali.

Fair Wear Foundation (FWF)

L'organizzazione no-profit si considera un'iniziativa di apprendimento che si batte per migliorare le condizioni di lavoro e i salari dei lavoratori tessili. Il codice Code of Labour Practices è basato su standard internazionali. Richiede otto standard lavorativi derivati dalla Dichiarazione dei Diritti Umani, tra cui nessuna discriminazione sul posto di lavoro e niente lavoro minorile. L'organizzazione non rilascia alcun certificato. Tuttavia, i membri possono fare pubblicità con il logo «Fair Wear». Qualsiasi marchio di moda che condivide i suoi principi può diventare membro. Per farne parte in modo permanente, tuttavia, è necessario soddisfare i requisiti di base, rivisti ogni anno. I marchi che agiscono in modo esemplare ricevono il «Leader Status». Puoi controllare i progressi delle marche partecipanti online.

Critica: La FWF non è una garanzia per prodotti fabbricati in modo equo. I membri sono obbligati a impegnarsi per l'attuazione degli standard, ma non tutti i marchi sono ugualmente avanzati.

PETA-Approved Vegan

Il logo dell'organizzazione animalista PETA adorna i tessuti vegani al 100%. Questo significa che non contengono lana, seta, pelle e pelliccia. Gli ingredienti di origine animale sono proibiti. Ha lo scopo di permettere alle aziende di moda rispettose degli animali di etichettare meglio i loro prodotti vegani. In questo modo, i clienti sanno a colpo d’occhio se un animale ha dovuto soffrire per il tessuto scelto. Trovi una lista dei marchi di moda partecipanti qui.

Critica: Tecnicamente il sigillo non è un certificato. Però è utile per i consumatori.

B Corporation

La certificazione B Corporation è assegnata dall'organizzazione no-profit B Lab. «B» sta per «beneficial» (benefico) e si riferisce alle aziende che sono impegnate in un'economia sostenibile ed equa. Il loro obiettivo non è l'aumento dei profitti, ma la comunità e la risoluzione dei problemi ambientali. Il movimento globale comprende ora quasi 4000 aziende che sostengono volontariamente standard sociali e ambientali verificati. Chiunque voglia diventare membro deve compilare un modulo online – tutti i dettagli devono essere comprovati.

Critica: Poiché l'etichetta si basa sull'autodichiarazione, non ci sono controlli in loco.

Cradle to Cradle (C2C)

Il «Cradle to Cradle Products Innovation Institute» di San Francisco è un'organizzazione non-profit che amministra lo standard «Cradle to Cradle Certified». L'obiettivo è quello di rendere sostenibile la fabbricazione dei prodotti. L'economia circolare è al centro di tutto questo: un sistema economico senza sprechi. Le materie prime sono biodegradabili dopo l'uso o possono essere ulteriormente trasformate in nuovi prodotti. Le sostanze tossiche e dannose per l'ambiente sono proibite. Un prerequisito per la certificazione è una presentazione trasparente di tutti gli ingredienti e del processo di produzione. Inoltre, le aziende devono superare una procedura di certificazione completa: secondo lo standard del prodotto, vengono valutati i materiali, i processi di produzione, l'uso responsabile dell'acqua e il commercio equo e solidale. I controlli vengono effettuati ogni due anni.

Critica: Per operare su larga scala completamente senza rifiuti e sostanze inquinanti, è necessario un nuovo sistema economico.

Quali altre etichette di sostenibilità ti interessano? Fammelo sapere lasciando un commento in fondo alla pagina. La seconda parte seguirà presto.

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Vanessa Kim

Editor

vanessa.kim@digitecgalaxus.ch

Quando non sto esplorando le profondità del mare aperto come una subacquea, mi piace immergermi nel mondo della moda. Tengo gli occhi aperti sulle strade di Parigi, Milano e New York per trovare le ultime tendenze e ti mostro come portarle dalla passerella alla vita di tutti i giorni.

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